Одной из моих любимых особенностей во вспышках серии Speedlite является высокоскоростная синхронизация. Эта функция позволяет работать со вспышкой на выдержках короче нормальной выдержки синхронизации камеры (1/160 - 1/250 в зависимости от типа камеры). Используя короткую выдержку, можно значительно уменьшить освещенность фона получить фотографию, как будто сделанную вечером, на самом деле снимая в полдень. Звучит невероятно, да? Однако, вы даже не догадываетесь, насколько это все просто.
Особенности работы затвора
Для начала рассмотрим, как работает затвор зеркальной фотокамеры. В механизме затвора есть две так называемые шторки. Когда вы нажимаете на спуск, первая шторка опускается, сенсор подвергается воздействию света. Затем опускается вторая шторка, закрывает сенсор и действие света прекращается. Вспышка в этом режиме срабатывает в момент полного открытия затвора, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. На более низкой скорости затвора, то есть более длинной выдержке, можно управлять срабатыванием вспышки, чтобы это происходило после открытия первой шторки или непосредственно перед закрытием второй. Это позволяет создавать интересные эффекты.
Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче 1/160 - 1/250 с в зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка, экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы.
Что такое высокоскоростная синхронизация?
Одним импульсом вспышки, как мы уже говорили, невозможно проэкспонировать весь кадр при короткой выдержке. Выходом из этой ситуации является удлинение импульса, но в силу особенностей физики вспышки это невозможно. Но все же разработчики нашли решение! При высокоскоростной синхронизации (HSS) вспышка Speedlite испускает очень большое число коротких импульсов, порядка 50000, эмулируя источник постоянного света. Затвор в это время движется и кадр экспонируется полностью. Есть два минуса высокоскоростной синхронизации. Первое, в этом режиме вспышка не может выдать полную мощность, производя десятки тысяч импульсов. Второй недостаток в том, что вы не сможете заморозить движение, поскольку свет излучается не одним коротким импульсом, а серией. Однако вы сможете заморозить движение, еще больше укорачивая выдержку. Наилучший вариант использования высокоскоростной синхронизации - при съемке на солнце. Даже самый яркий день можно превратить практически в ночь, уменьшая выдержку. Задача в том, чтобы получить достаточное количество света от вашей вспышки для подсветки главного объекта съемки и получения на нем правильной экспозиции.
Включение режима высокоскоростной синхронизации
На вспышках Canon Speedlite включить режим высокоскоростной синхронизации очень просто. Для этого нужно нажать всего одну кнопку, чтобы на дисплее появился соответствующий значок. Высокоскоростная синхронизация доступна как в режиме ETTL, таки в ручном режиме. Если высокоскоростная синхронизация не включена, то выдержка при съемке со вспышкой будет автоматически устанавливаться 1/250 с. Как только вы включите этот режим, можно будет выбрать любую выдержку, которую поддерживает камера. Большинство современных зеркальных камер поддерживают выдержку до 1/8000 с.
Зачем нужна высокоскоростная синхронизация?
Если выдержка в 1/250 и так достаточно короткая, чтобы заморозить движение, то зачем использовать еще более короткие выдержки, а тем более использовать вспышку на открытом воздухе, где и так достаточно света? Начнем с того, что если мы снимаем людей на фоне голубого неба и выставляем экспозицию по лицам, то получим белесое светлое небо. Если же настройку экспозиции произвести по небу, чтобы оно оставалось красивым и голубым, то мы получим темное недоэкспонированное лицо. Лучший вариант - настроить экспозицию по небу и использовать вспышку, чтобы осветить объект съемки. Хотя звучит это просто. Но проблема в том, что при ярком свете потребуется выдержка, значительно превышающая нормальную скорость синхронизации, иногда короче, чем 1/1000 с. Давайте посмотрим на типичную картину съемки на улице в полдень.
На первом снимке солнце практически в зените, девушка сидит в беседке в тени. Экспозиция выставлена по объекту съемки (по лицу). На втором изображении экспозиция выставлена по небу, из за чего выдержка стала очень короткой. На третьем снимке - те же параметры, что и на втором. но объект съемки освещается вспышкой. В результате получаем сочный, проработанный фон и нормально экспонированный объект съемки.
Экспозиция по объекту. Фон пересвечен. Освещение выглядит плоским. 1/1000, f/4, ISO 400
Экспозиция по фону. Объект недоэкспонирован. 1/8000, f/4 , ISO 400
Экспозиция по фону, объект подсвечивается вспышкой. 1/8000, f/4 , ISO 400
Во втором примере мы начали с замера экспозиции по небу, а затем снизили экспозицию еще на две ступени, чтобы еще больше затемнить небо. Затем вспышкой мы осветили объект съемки.
Единственная проблема была в том, что модель смотрела в направлении солнца, но мы просто хотели доказать то, что вы можете полностью изменить окружающее освещение с помощью короткой выдержки. Пойдем еще дальше и передвинем вспышку на противоположную сторону. Обратите внимание, что теневая сторона лица освещается солнцем, то есть выдержкой мы полностью убрали эффект освещения лица солнцем и изменили светотеневой рисунок. Мы также снизили ISO с 400 до 100, чтобы снизить окружающее освещение на две ступени.
Как видите, мы закончили схемой короткого света "Петля". Вы не смогли бы сделать это только с естественным светом и отражателями. Можно конечно попробовать использовать легкий тент над моделью, чтобы смягчить солнечный свет, а затем добавить света на дальнюю сторону лица отражателем. Однако, вы не сможете таким образом затемнить фон. Со вспышкой Speedlite сделать это очень легко, поскольку на близком расстоянии она дает света больше, чем солнце.
Еще один пример
Теперь предположим, что вам нужно сделать снимок, который как будто бы сделан вечером, но ваше единственное время, в которое вы можете снимать - это полдень. 1/100 и f/16 дадут нам правильную экспозицию, однако если нужно значительно затемнить фон, выдержка может достигать 1/4000 или даже короче. Теперь нам нужно воспользоваться вспышкой. Помните, если мы находимся в режиме высокоскоростной синхронизации, вспышка теряет в мощности тем больше, чем короче выдержка. В итоге одной вспышки даже на максимальной мощности может оказаться недостаточно. Поэтому многие компании выпускают держатели на две, три, четыре и более вспышек Spedlite. Кроме того, использование нескольких вспышек на сниженной мощности означает более быстрое время перезарядки и более долгое время автономной работы. Две вспышки на половине мощности лучше, чем одна на полной. Еще лучше три вспышки на 1/3 мощности. Но некоторые используют и по 12 вспышек, соединенных вместе!
Заключение
Надеюсь, вы убедились в эффективности и преимуществах использования высокоскоростной синхронизации вспышки. С ее помощью можно получить фотографии, которые не сделать при обычных условиях. Естественно, освоение этого режима потребует некоторого времени и экспериментов с настройками, но как только вы возьмете эту технику съемки на вооружение, это значительно расширит ваш творческий потенциал.
Оборудование
|
Освещение: |
|
Дата публикации: 20.01.2016
NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.
Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования - только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице - где угодно.
Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS - Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.
Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.
Более продвинутый приём - вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый - очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток - такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит - скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.
Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).
Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное - синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.
Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств - только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.
Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.
Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.
Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.
Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».
Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».
Здесь выберем «Режим управления».
Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.
В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.
Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR . Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.
Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.
По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.
Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.
Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.
Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.
Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.
Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.
С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.
Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!
- Для чего это нужно?
- Проводная синхронизация
- Синхронизация по радиоканалу
Для чего это нужно?
Чтобы импульс света студийного прибора или накамерной вспышки освещал объект съемки именно в тот промежуток времени, когда затвор камеры находится в полностью открытом положении, затвор и импульсное устройство должны быть синхронизированы. В общем случае это означает, что в тот момент, когда затвор открывается, камера должна подавать на вспышку сигнал, который служит для ее запуска. В камерах со шторно-щелевым затвором в момент полного открывания первой шторки происходит замыкание специального микроконтакта, который имеет выход на корпусе камеры или на «горячем башмаке» на ее верхней панели. Многие камеры сейчас также имеют режим синхронизации по второй шторке, когда сигнал запуска вспышки поступает в момент, предшествующий началу движения (закрывания) второй шторки. C камерах с центральным затвором замыкание контакта происходит в момент, когда лепестки только что полностью раскрылись. В электронных камерах вместо механического замыкания контакта цепи запуска вспышки происходит электронная коммутация цепи.
В настоящее время используются три типа синхронизации затвора со студийными импульсными приборами – проводная, синхронизация по радиоканалу, синхронизация по импульсу светового или ИК-излучения.
Проводная синхронизация
Проводная синхронизация является одним из самых первых видов синхронизации. Она использовалась в классической пленочной фотографии еще тогда, когда вместо электронных импульсных ламп фотографы применяли одноразовые стеклянные колбы, заполненные магниевой фольгой, которая поджигалась с помощью электрического разряда.
Проводная синхронизация является самым дешевым и во многих случаях – самым удобным и надежным способом запуска одиночного импульсного прибора. Для ее реализации требуется только специальный шнур, соединяющий гнездо синхронизации камеры с соответствующим гнездом прибора. При работе с одним осветительным прибором надежность синхронизации зависит от качества кабеля и ограничена его длинной. Стандартный кабель имеет длину 5 метров. Существуют и 10-метровые кабели, которые толще и дороже 5-метровых, поскольку с увеличением длины повышаются требования к сопротивлению и качеству изоляции. При удалении камеры от прибора на расстояние более 10 метров надежность «поджига» вспышки по кабелю падает, а сложности растут. Тем более что осветительные приборы по одному используются редко. Если же с помощью кабеля нужно синхронизировать несколько студийных вспышек, то потребуется устройство, называемое «разветвителем». Таким образом несложно синхронизировать 3-4 прибора, расположенных недалеко друг от друга. Однако при увеличении количества вспышек схема коммутации усложняется, и надежность проводной синхронизации уменьшается.
Все современные студийные приборы имеют световые «ловушки», которые могут запускать прибор под действием внешней вспышки, поэтому в большинстве случаев достаточно синхронизировать кабелем только один прибор («ведущий» или Master), а остальные («ведомые» или Slave) могут синхронизироваться автоматически. Правда, для этого они должны находиться в прямой видимости и не очень далеко от ведущей вспышки.
Синхронизация по световому или ИК-импульсу
Синхронизация по световому или ИК-импульсу основана на применении «ловушек» — встроенных или отдельных устройств, регистрирующих импульс установленной на камере вспышки или ИК-синхронизатора (флэш-трансмиттера). Флэш-трансмиттер представляет собой маломощную вспышку, на излучатель которой надет темно-красный ИК-фильтр. Фотоэлементы «ловушек» чувствительны и к лучам видимого спектра, и к ИК-излучению, поэтому для запуска «ведомых» вспышек годятся оба типа устройств. Однако обычная вспышка иногда может давать нежелательную тень или изменять характер освещения. Поэтому при съемке с близкого расстояния предпочтительнее пользоваться флэш-трансмиттерами. По сравнению с проводной синхронизацией, использование маломощных вспышек и ИК-синхронизаторов дает фотографу большую свободу при передвижении по студии. Однако у этого типа синхронизации есть три недостатка, которые ограничивают область его применения.
Во-первых, синхронизация с помощью светового и, особенно, ИК-импульса не очень надежна при ярком освещении.
Во-вторых, если фотограф при съемке находится далеко от установленных им осветительных приборов (например, при показе моделей в концертном зале), то мощности ИК-синхронизатора или встроенной вспышки будет явно недостаточно для «поджига». В этом случае запускающим сигналом может служить импульс мощной накамерной вспышки.
В-третьих, устройства синхронизации по световому и ИК-импульсу не обеспечивают узкой избирательности и не способны, поэтому, отличить «свой» импульс от чужого. Если рассматривать уже приведенный пример со съемкой на показе мод, то при работе нескольких фотографов с накамерными вспышками «ловушки» будут реагировать на все импульсы без исключения. И в результате может оказаться, что в тот момент, когда на спуск нажмет хозяин студийных осветителей, они не будут готовы к работе.
Всех этих недостатков лишена синхронизация по радиоканалу.
Синхронизация по радиоканалу
Комплект аппаратуры для синхронизации вспышек по радиоканалу состоит из передатчика, который присоединяется к синхроконтакту камеры, и одного или нескольких приемников, которые соединяются с синхровходом вспышек. Эта аппаратура позволяет производить синхронизацию вспышек независимо от уровня освещения и на значительном удалении от камеры. Еще одним преимуществом радиосинхронизации является то, что она может осуществляться по разным частотам. Приемные и передающие устройства ведущих производителей имеют переключатели каналов. Таким образом, если в одной студии ведется одновременная съемка на двух рабочих местах, то при настройке на разные частоты их радиосинхронизаторы не будут мешать работе соседа. В рассмотренном ранее примере выездной съемки на показе мод применение радиосинхронизации также способно решить проблему одновременной работы нескольких фотографов и нескольких комплектов осветительного оборудования.
Слабой стороной радиосинхронизаторов, как и большинства радиоустройств, является их подверженность действию помех от других источников радиоизлучения. Так, например, дешевые радиосистемы, имеющие широкий спектр излучения, могут «хватать» сигналы от многих устройств, работающих на этих частотах. Нередки случаи, когда приемники реагируют на работу мобильных телефонов или дают ложные сигналы при близко расположенных системных блоках компьютеров. Дорогие профессиональные системы лишены этих недостатков, но их стоимость в несколько раз превышает стоимость бюджетных радиосинхронизаторов.
Одним из немногочисленных недостатков радиосистем является то, что они накладывают ограничение на длительность выдержки, при которой возможна съемка. Это вызвано тем, что сигнал синхронизации поступает на вход осветительного прибора с некоторой задержкой, обусловленной наличием в конструкции приемника и передатчика элементов, обладающих определенной инерцией. Получается, что к моменту прихода синхроимпульса на вход вспышки затвор камеры уже какое-то время находится в открытом состоянии. И если затвор начнет закрываться еще до того как закончится импульс, то пленка или матрица фотокамеры не получат нужной экспозиции. Поэтому при работе с радиосистемами фотографы вынуждены пользоваться более длительными выдержками, чем при работе с другими типами синхронизаторов. При этом чем дороже и качественней система, тем выше значение минимальной выдержки, при которой возможна съемка.
Совместимость синхронизаторов с разными марками зеркальных фотоаппаратов
Коаксиальное гнездо для подключения синхрокабеля (ISO 519 standard terminal), которое еще лет 20 назад было обязательным атрибутом каждой пленочной зеркалки, в настоящее время имеют только профессиональные камеры. Поэтому для обеспечения синхронизации по кабелю на «горячий башмак» камеры, не имеющей такого гнезда, необходимо надеть специальный адаптер, к которому и подключается синхрокабель.
Камеры разных производителей, за одним исключением (Minolta-Sony), имеют стандартные размеры «башмаков», но расположение и назначение контактов на площадке у них разные. Поэтому накамерные вспышки могут работать в TTL- режиме только на площадках своего типа. И лишь синхроконтакт на всех «башмаках» расположен одинаково. Вот почему для синхронизации по кабелю камер разных марок можно пользоваться одним и тем же адаптером, который обязательно должен быть в арсенале каждой студии.
Камеры Konica Minolta и зеркальные камеры Sony Alfa имеют «горячий башмак» нестандартного типа и размера. Поэтому для них должны приобретаться специальные адаптеры с гнездами ISO 519 . Однако таковых, увы, компания Konica Minolta не выпускала. Не выпускает ничего подобного и продолжающая ее традиции компания Sony. Впрочем, Konica Minolta до своего ухода из фотобизнеса выпустила всего лишь две цифровые зеркальные камеры — D7 и D5. Причем, у более продвинутой модели D7 коаксиальный синхроконтакт ISO 519 имелся, поэтому при съемках в студии она без проблем могла подключаться к синхрокабелю. Компания Sony пока выпускает только одну модель DSLR – A100, которая позиционируется как камера начального уровня. Нет сомнения, что на моделях более высокого уровня также будет установлен классический синхроконтакт. Хотя более мудрым было бы решение перейти также и к стандартному «башмаку».
Тому же, кто уже купил Sony A100 и хочет попробовать использовать ее для съемки в студии, можно порекомендовать попытаться найти в продаже адаптер Minolta FS-1200, который в нижней части имеет посадочное место под «башмак» Minolta, а в верхней – стандартный башмак, в который могут устанавливаться синхронизаторы любого типа, либо еще один адаптер, имеющий коаксиальный синхроконтакт.
На рисунке – переходник с «горячего башмака» Minolta на стандартный — Minolta FS-1200.
Синхронизация фотоаппаратов, работающих с предвспышкой
До последнего времени синхронизация студийных импульсных приборов с компактными цифровыми камерами, не имеющими «горячего башмака», представляла массу проблем. Единственно возможным видом синхронизации в этом случае могла быть синхронизация по импульсу встроенной вспышки. Но дело в том, что у компактных камер встроенные вспышки перед основным импульсом генерируют маломощный «оценочный» импульс, необходимый для точного определения энергии вспышки и экспозиционных параметров. Световые же «ловушки», установленные на студийных приборах, естественно, «не знают», что первый импульс не является рабочим и запускают приборы именно по нему. В результате в момент срабатывания затвора студийные приборы оказываются разряженными.
Сегодня я публикую перевод очередной статьи замечательного американского мастера по работе с импульсным светом, Нила ван Никерка. Остальные его статьи можно почитать по тегу «съемка со вспышкой».
В предыдущей статье я упоминал, что параметры съемки конкретного кадра не важны для фотографа — важен метод определения экспозиции. Однако выдержка синхронизации – это еще один важнейший параметр, который нужно учитывать при съемке со .
Когда естественного света мало, выдержку можно менять, не задумываясь, в зависимости от того, какой результат нужен фотографу. Но если фотограф снимает при ярком солнечном свете, или объект съемки расположен на светлом фоне, лучше использовать максимально короткую выдержку синхронизации (она же использована для фотографии выше).
Любой фотограф, который снимает со вспышкой, должен это знать. В этой статье собрана очень важная и ценная информация, которую нельзя игнорировать, и это один из самых ценных советов по съемке со вспышкой, которые я могу вам дать.
Давайте разберем основные принципы. Представьте, что у вас есть объект, который находится в тени, а фон очень яркий. Установим вспышку на камеру и разберем возможные параметры.
Допустим, что параметры фона составляют 1/60 @ f11 @ 200 ISO
Альтернативой этой экспозиции могут быть:
- 1/60 @ f11 @ 200 ISO
- 1/125 @ f8 @ 200 ISO
- 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO
Шаг 1.
Включите вспышку и поверните ее головку в исходное положение (головка направлена вперед). Это нужно для того, чтобы увидеть шкалу расстояний на дисплее вспышки. Если головка вспышки направлена вверх, эта шкала исчезает, поскольку камера не имеет понятия о том, на каком расстоянии вспышка будет отражена.
Так выглядит шкала Nikon SB-800:
Так выглядит шкала Canon 580EX:
Шкала расстояний показывает, при какой отдаленности от объекта возможна правильная экспозиция. Под максимальным расстоянием камера понимает максимально отдаленную точку, в которой выбранные фотографом значения светочувствительности и диафрагмы будут все еще верны.
На некоторых вспышках (например, Nikon SB-600 и Canon 430EX) шкала расстояний не отображается. Если у вас такая вспышка, не отчаивайтесь и читайте дальше. Дальнейшие шаги можно понять, они логично описаны.
Шаг 2:
Шаг 3:
Установите вспышку в режим TTL (или любую его вариацию, например, E-TTL или E-TTL2 или i-TTL, или D-TTL, все они примерно одинаковы).
Шаг 4:
Установите нулевую компенсацию вспышки на камере и на внешней вспышке.
Шаг 5:
В целях этого эксперимента отключите высокоскоростную синхронизацию вспышки. Если вы не знаете, что это значит, не беспокойтесь, в конце статьи все станет понятно.
В системах Canon скоростная синхронизация (HSS) отключается на вспышке. Это маленькая кнопка H со знаком молнии. Отключите синхронизацию, т.е. проследите, чтобы на дисплее вспышки не светился значок H с молнией.
В системах Nikon это пользовательская функция E1. Переведите ее в режим по умолчанию, то есть, отключите Auto FP.
Шаг 6:
В качестве небольшого примечания: выдержка не оказывает прямого влияния на вспышку. Помните об этом. Если не уверены, проверьте этот факт на практике или просто запомните. Мы к нему еще вернемся.
Шаг 7:
А теперь проверим, что показывает шкала расстояний для набора параметров, уже указанного выше:
- 1/60th @ f11 @ 200 ISO
- 1/125th @ f8 @ 200 ISO
- 1/250th @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500th @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000th @ f2.8 @ 200 ISO
Установите параметры 1/60 @ f11 @ 200 ISO на вспышке и направьте ее головку вперед. На шкале расстояний будет указан диапазон где-то до 6 метров. Это максимальное расстояние, на котором вспышка может дать правильную экспозицию.
Шаг 8:
Теперь измените параметры съемки на 1/125 @ f8 и обратите внимание, что этот диапазон увеличился из-за того, что вы сильнее открыли диафрагму.
Шаг 9:
Теперь установите параметры 1/250th @ f5.6 (на некоторых камерах выдержка будет ограничена 1/200, например, на Canon 5D). Расстояние стало еще больше.
Шаг 10:
А теперь установите параметры 1/500th @ f4 и обратите внимание, что при включенной вспышке камера не дает выставить такие параметры и ограничивает выдержку 1/200 или 1/250.
Почему нельзя установить более короткую выдержку (при отключенной скоростной синхронизации)?
Как видно их этой диаграммы, свет от вспышки появляется и сразу затухает. Его импульс длится всего 1/2000 секунды. Быстро? Таким образом, важно понимать, что свет от вспышки мгновенный, а не постоянный.
Затвор состоит из двух шторок, которые закрывают и открывают . Поэтому для того, чтобы вспышка осветила весь кадр, нужно, чтобы первая шторка затвора полностью поднялась (чтобы свет попал на матрицу по всей площади), а вторая шторка еще не начала опускаться. Именно в этот момент вспышка загорается и освещает весь кадр.
Если превысить возможную выдержку синхронизации, одна из шторок может закрыть импульс вспышки:
На верхней фотографии использована выдержка 1/60, а на фотографии снизу – 1/320. Темная область в правой части кадра появилась из-за шторки затвора, которая закрыла свет вспышки.
Шаг 11:
Итак, выдержка не может быть короче 1/250, а в студии умные фотографы снимают на выдержках не короче 1/125, из-за задержки импульса при беспроводном управлении источниками света.
Однако в условиях современных цифровых технологий многое стало возможно благодаря скоростной синхронизации
Скоростная синхронизация
Новая технология скоростной синхронизации позволяет осветить кадр по всей площади благодаря нескольким коротким импульсам, совершаемым вспышкой, пока поднимается и опускается затвор. Таким образом, на время съемки вспышка перестает быть мгновенным импульсом и становится продолжительным источником света. Пока затвор двигается, короткие импульсы успевают осветить кадр.
Звучит заманчиво, но за все нужно платить.
При классической синхронизации (с ограничением до 1/250), вспышка – это мгновенный импульс. При скоростной синхронизации – это серия импульсов, из-за которых эффективная мощность вспышки падает.
Давайте проверим это на практике:
Шаг 12: (зависит от моделей камер)
Все владельцы Canon (кроме Canon 5D): Включите режим скоростной синхронизации на вспышке, нажав кнопку H на корпусе. Установите параметры съемки на камере 1/250 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Владельцы Canon 5D (старая модель): Отключите скоростную синхронизацию. Установите параметры 1/200 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр. Теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, включите скоростную синхронизацию, нажав кнопку H на корпусе вспышки. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Все владельцы Nikon : Включите Auto-FP. В большинстве зеркальных камер Nikon это пользовательская функция E1. Auto-FP – это обозначение режима скоростной синхронизации для Nikon. В целях эксперимента, установите параметр Auto FP на 1/250. Теперь установите параметры 1/250 @ f5.6 на камере. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Путем эксперимента мы смогли выяснить, что переключение в режим скоростной синхронизации значительно снижает эффективную мощность вспышки (вдвое и даже больше).
Следовательно, при каких параметрах вспышка наиболее эффективна? При максимальной выдержке синхронизации! Для большинства камер она составляет от 1/200 до 1/250. Особенно актуально это значение в случаях, когда необходима максимальная мощность вспышки или при съемке в условиях яркого освещения (днем, при солнечном свете).
Итак, подведем некоторые итоги:
- При максимальной выдержке синхронизации диафрагма остается максимально открытой (что позволяет использовать вспышку эффективно);
- При максимальной выдержке синхронизации вспышка перезаряжается быстрее, и экономнее расходуется ее заряд.
Вернемся к первой фотографии:
Параметры: 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO, компенсация вспышки +1.0
Чтобы добиться мягкого света, я направил вспышку за спину в помещение церкви. Поскольку я знал, что для правильной экспозиции потребуется максимальная мощность вспышки, я установил максимальную выдержку синхронизации.
Я не смог бы добиться такой мощности на 1/125 @ f4 и тем более на 1/60 @ f5.6. Даже на 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO я выжал из вспышки практически все, что мог. Обратите внимание, что окно немного светлее, чем хотелось бы. Для него нужна диафрагма f4. Однако я решил пожертвовать окном и хорошо осветить невесту.
Однако если бы я установил параметры 1/250 @ f4 @ 800 ISO, баланс между естественным светом (окном за спиной невесты) и вспышкой (освещением невесты) остался бы верным. Увеличение ISO влияет как на вспышку (и ее диапазон), так и на естественный свет.
Еще один пример:
Параметры: 1/250 @ f4.5 @ 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0
Невеста здесь также снята на ярком фоне, поэтому я сразу установил максимальную выдержку синхронизации. При подборе значений диафрагмы и светочувствительности я отталкивался от этой выдержки.
Как и в предыдущем примере, при 1/125 @ f6.3 экспозиция была бы такой же правильной, но вспышке пришлось бы выжать в два раза больше мощности для такой диафрагмы, и мне бы просто не хватило этой мощности для такого большого помещения. Кроме того, она заряжалась бы медленнее, и мне пришлось бы делать меньше кадров. Кроме того, заряд вспышки при закрытой диафрагме расходуется гораздо быстрее.
При работе с портативным светом, а не накамерной вспышкой, нужно также придерживаться этого принципа.
Развитие любительской фотографии и совершенствование фототехники вывело импульсные осветительные приборы на первое место. Вспышки стали умнее, удобнее, и их использование значительно дешевле, чем эксплуатация постоянного света.
Ну для начала про «дешевле». Сама вспышка, будь то импульсный моноблок или репортажная вспышка хорошего качества, стоит дороже, чем источник постоянного света. Зато лампа вспышки работает значительно дольше, чем галогеновая лампа. И насадки на вспышки стоят значительно дешевле, иногда в несколько раз, чем термостойкие для галогена.
По поводу удобства. Ну, во первых, девушка не будет расцарапывать вам лицо из-за жары, от которой с неё стекает вся косметика после первых 10 минут фотосессии. Во вторых – точность настроек. Благодаря цифровому управлению даже в простейших моделях имеется 128 ступеней мощности. И последнее: уже есть системы, управляемые с компьютера. А репортажные вспышки управляются с фотоаппарата.
Как подключить импульсную вспышку к фотоаппарату?
- Самый древний способ – через провод. В некоторых фотокамерах есть специальное гнездо (в новых недорогих моделях уже отсутствует), и такое же гнездо во вспышке. Вы просто специальным проводом соединяете фотоаппарат и вспышку. Это неудобно, не пользуйтесь.
- Способ второй – радио синхронизация. Вы покупаете набор приборчиков, один из которых устанавливаете на башмак для вспышки на фотоаппарате, а другой, следуя инструкции, на вспышку. Фотоаппарат передает сигнал на прибор, а тот по радиочастоте на вспышку. Стоимость такого прибора в китайском исполнении – от 1500 руб.
- Третий способ – световой импульс. Это самый интересный способ, имеющий множество нюансов. Во все современные вспышки встроены световые ловушки, которые реагируют на изменение интенсивности освещения.
Синхронизация по первому импульсу . Вы включаете этот режим работы на вспышке (режим по умолчанию), выставляете на фотоаппарате ручной режим работы вспышки (отключаете режим TTL) и теперь вспышка будет срабатывать синхронно со вспышкой фотоаппарата. Но здесь может получиться неприятность – от вспышки фотоаппарата могут оставаться нежелательные блики. Это решается просто: уменьшите мощность вспышки на фотоаппарате. Если не помогло, слегка прикройте вспышку, например ладонью, так, чтобы свет от нее не попадал на объект съемки.
Более правильный способ – купить ИК трансмиттер (инфракрасный пускатель). Он крепится на горячий башмак на фотоаппарате и дает малозаметный инфракрасный импульс, от которого срабатывает вспышка. Работает этот прибор обычно на 2-х батарейках. Стоимость удовольствия в китайском/отечественном исполнении – от 900 руб., но я слышал, что дешевые ИК трансмиттеры могут оставить нежелательный красный оттенок. Что называется, консультируйтесь с продавцом.
Синхронизация по второму и третьему импульсу . Очень сладкая возможность для тех, кто не любит ручные режимы или обладает фотокамерой с ограниченными возможностями, например, мыльницей без ручных режимов. Для начала вам надо узнать, сколько импульсов вспышки в TTL режиме делает ваш фотоаппарат. Это пишут в инструкции. Обычно это предимпульс и импульс, т.е. 2, иногда 3. перед покупкой проверьте, работает ли синхронизация.
Делайте так: просто сфотографируйте включенную в этот режим вспышку. Не забудьте поставить её на минимальную мощность, что бы не повредить глаза. В случае успешной синхронизации вы увидите на снимке белоцветное пятно неопределенной формы. Кстати, если у вас фотоаппарат типа SONY A100 – этот метод для вас оптимальный. Данная функция имеется на вспышках нижнего ценового диапазона, но не на всех моделях.
Самое замечательное – работа с репортажными (или выносными) вспышками. Помимо прямого назначения – репортажа – производители сделали очень удобной художественную съемку. Несколько затратно, но очень мобильно и крайне функционально. Главный недостаток репортажных вспышек – маленькая отражающая поверхность, но для них уже выпустили в большом ассортименте всевозможные насадки, софты, лопухи и т.д.
Большинство репортажных вспышек имеют помимо световых ловушек еще и встроенный эксподатчик, собственный процессор и отличное цифровое управление. Помимо синхронизации по первому импульсу, эти вспышки могут работать в режиме ведомой (управляемой) вспышки. Для этого у вас на фотоаппарате должна быть ведущая (управляющая) вспышка. На некоторых фотоаппаратах в качестве ведущей работает встроенная вспышка, например у большинства SONY A, Nikon D70, D90 и старше. Для Canon (за исключением некоторых последних моделей) надо покупать дополнительно управляющий блок или вспышку, работающую в режиме ведущей. Этот режим работы позволяет вспышкам работать в TTL режиме, не будучи связанными с фотоаппаратом. Так же в этом режиме можно управлять мощностью вспышек прямо с фотоаппарата, не бегая к ним.
Может быть, развитие диодных ламп приведет к улучшению источников постоянного света.
Красивой вам светописи!