Редко какой фотограф не мечтает о новом объективе. Причины для этого индивидуальны. Но вот как фокусное расстояние соотносится со сжатием пространства в кадре и дисторсией, и почему именно это соотношение нужно ставить во главу угла, собираясь покупать новый объектив или выбирая из имеющихся в наличии, помнят и знают не все. Давайте ознакомимся с мнением профессионального фотографа. M.d. Welch - специально приглашенный автор Lensrentals.

Только через несколько дней работы над статьей я понял, что подробно и тщательно обсуждая модели объективов, мы совершенно забываем об их характере и поведении в целом. Как и многие фотографы, я уже потерял счет времени, убитого чтением и просмотром обзоров. Я терял время, копя деньги на «тот самый» объектив, но не задавался главным вопросом - что привнесет такое фокусное расстояние именно в мою фотографию?

Как оказалось, я не одинок. На фотосеминаре Shooting the West в Неваде, мне довелось выступать перед большой группой фотографов с рассказом о разнице в фокусных расстояниях и поведении объективов. Выяснилось, что многие фотографы, и новички, и опытные мастера, не всегда отдают себе отчет, почему они в разных ситуациях используют тот или иной объектив, и не понимают, что выбор не должен основываться лишь на расстоянии до объекта съемки или качестве размытия заднего плана.

В этой статье я не стану тратить ваше время на сравнение боке разных объектив и попиксельное разглядывание кадров. Я постараюсь очертить некие критерии фокусного расстояния объектива, посмотреть, как фокусное расстояние соотносится со сжатием пространства в кадре и дисторсией, и почему именно это соотношение нужно ставить во главу угла, собираясь покупать новый объектив или выбирая из имеющихся в наличии.

Для меня первейшим критерием выбора объектива выступает сжатие пространства в кадре, другими словами - сколько заднего плана должно присутствовать в кадре позади объекта съемки. Чтобы наглядно продемонстрировать сжатие пространства при портретной съемке, я попросил моего хорошего знакомого и фотомодель Тревиса Стюарта поработать и не двигаться с места, пока я не сделаю несколько кадров. Я снимал на разных фокусных, стараясь, чтобы Тревис занимал одинаковую часть каждого кадра.

Я начал с широкоугольных объективов, постепенно увеличивая фокусное расстояние. Фокусные расстояния 16 мм, 24 мм и 35 мм редко используют для съемки портретов, но обратите внимание, сколько заднего плана попадает в кадр в этом диапазоне фокусных.

Тревис, конечно, присутствует, но кадр получается не только о нем, и такие фокусные расстояния подойдут, когда важно показать не только героя, но одновременно его окружение, место, где он живет или работает. Дисторсия или перспективные искажения на этих фокусных ожидаемо присутствует (о ней мы поговорим чуть позже), но даже на 24 мм искажения не настолько сильны, чтобы загубить снимок. Можно просто изменить композицию и, к примеру, снять ростовой портрет.

Фокусные 50 мм и 70 мм отлично сбалансированы: Тревис уже не теряется в кадре, а выделяется - он «оторван» от заднего плана, в то же время присутствует немалая часть окружающего его пейзажа. Эти фокусные расстояния также подойдут для случаев, когда нужно показать героя в окружении.

На фокусном 100 мм задний план сжимается так, что из кадра пропадает горная цепь, и остаются видны только холмы прямо за Тревисом. На фокусных 135 мм и 200 мм холмы становятся будто бы ближе. На этих фокусных расстояниях кажется, что холмы расположены прямо за спиной Тревиса, хотя на самом деле до них метров 800, если не больше.

Дисторсия - еще один критерий, по которому нужно оценивать фокусные расстояния. На кадрах, сделанных на фокусных 16 и 24 мм видно, насколько она меняет лицо модели. Для большей наглядности, я сделал серию лицевых портретов - на них дисторсия будет более заметна. На широком угле искажения делают нос Тревиса больше, а тело и лицо будто сжимаются и уменьшаются. На фокусных 50 и 70 мм дисторсия снижается, нос возвращается к нормальному размеру, а тело подтверждает, что хозяин немало времени проводит в тренажерном зале.

Именно из-за дисторсии большинство портретных фотографов отказываются от широкоугольных объективов. Но вот вам пример, когда дисторсия может помочь и поработать на ваш замысел.

Я попросил Тревиса держать перед собой бутылку воды и сделал серию кадров. На фокусном 16 мм бутылка воды выглядит огромной, именно она становится главным объектом и центром внимания кадра. На фокусном 200 мм размер бутылки совсем не велик и не привлекает особо внимания. Представьте, что у вас два заказа: один от спортивной команды, второй - от производителя спортивного инвентаря. Требуется изображение спортсмена, держащего мяч на вытянутой в сторону камеры руке. Неверно выбрав фокусное расстояние, можно совершенно неправильно расставить акценты на снимке. Широкоугольный, или близкий к широкому углу объектив, сделает мяч больше и привлечет внимание именно к нему - производитель мячей останется доволен. Телеобъектив акцентирует внимание на спортсмене, пусть и с мячом в руке.

Не стоит, конечно, забывать о соотношении глубины резкости и фокусного расстояния объектива. Посмотрите на примеры - глубина резкости уменьшается с ростом фокусного расстояния объектива. Все кадры были сделаны на f/10. Немалое влияние на глубину резкости оказывает расстояние от фотоаппарата до объекта съемки. В нашем случае даже на фокусном 16 мм задний план размыт из-за расстояния от фотоаппарата до Тревиса.

Вряд ли я открыл что-то новое, но было полезно экспериментально проверить, как фокусное расстояние объектива влияет не только на дисторсию и глубину резкости, но и на пространство в кадре. По итогам такого упражнения я сейчас использую в качестве портретных два объектива с постоянным фокусным расстоянием - 35 мм и 100 мм.

Именно такие критерии нужно использовать при выборе или покупке объектива. Если вы работаете в небольшой студии или помещении, то телеобъектив не только поможет снизить дисторсию и даст хорошее размытие заднего плана, но и сожмет пространство вокруг объекта съемки. Снимая же владельца предприятия на фоне сборочного конвейера, разумнее будет использовать объектив с фокусными 35-70 мм, чтобы показать объект в его окружении.

Разглядывать тестовые таблицы и сравнивать боке разных объективов, конечно интересно, но если речь идет о работе, то убедитесь, что вы правильно расставляете акценты».

M.d. Welch, специально приглашенный автор Lensrentals

Дата публикации: 19.01.2015

Как влияет размер матрицы фотоаппарата на угол обзора объектива?

Это третья часть урока, рассказывающего про объективы для фотокамер. В первой и второй части мы познакомились с устройством и основными характеристиками объективов. О том, что угол обзора и фокусное расстояние объектива - главные характеристики, мы говорили в прошлых уроках. Мы уже знаем, что эти характеристики взаимосвязаны:

Чем меньше фокусное расстояние объектива - тем шире его угол обзора.

Чем больше фокусное расстояние объектива - тем уже его угол обзора.

Когда человек пользуется собственной фотокамерой, он со временем привыкает, что при определенных фокусных расстояниях, его объектив дает тот или иной угол обзора: “приближает” снимаемый сюжет сильнее или слабее. Сохранятся или изменятся эти соотношения между фокусным расстоянием и углом обзора в случае смены фотоаппарата? Сегодня мы это выясним. Часто при обсуждении снимков фотографы говорят: “эта картинка снята с таким-то фокусным расстоянием”, характеризуя тем самым угол обзора, при котором было снято изображение. Даже под фотопримерами в наших статьях часто указано фокусное расстояние объектива, на который эти изображения были сняты. Как узнать, какое фокусное расстояние на вашем фотоаппарате соответствует такому же углу обзора? Как на вашу камеру сделать такое же фото?

Нам предстоит разобраться с тем, как будет зависеть угол обзора объектива от модели вашей камеры, познакомиться с понятиями “кроп-фактор” и “эквивалентное фокусное расстояние”.

Экскурс в историю

Раньше, в пленочную эпоху, широчайшее распространение имела пленка формата 35 мм - обычная фотопленка, знакомая каждому человеку. Она использовалась повсеместно, начиная от простейших компактных фотоаппаратов (пожалуй, у каждого была пленочная “мыльница”), заканчивая серьезной профессиональной техникой. Поскольку все аппараты имели одинаковую площадь светочувствительного элемента (пленочного кадра), на всех аппаратах объективы с одинаковым фокусным расстоянием давали одинаковый угол обзора. К примеру, на любом фотоаппарате, работающем с 35-мм пленкой, объектив с фокусным расстоянием 50 мм имел угол обзора 45°. Напомним, что и в современных полнокадровых цифровых камерах используется сенсор, по размеру равный кадру фотопленки - 24х36 мм.

Угол обзора объектива и размер матрицы

Сегодня же ситуация изменилась. Матрицы в цифровых фотоаппаратах бывают разного размера.

Поэтому при одинаковых фокусных расстояниях объектива на разных камерах угол обзора будет зависеть еще и от того, каков размер матрицы фотоаппарата. Взглянем на схему:

Получается, что если на полнокадровой матрице (или на пленочном кадре) объектив с фокусным расстоянием 50 мм обеспечит угол обзора 45°, то на матрице формата APS-C - уже 35°. На фотокамере системы Nikon 1 с еще более компактной матрицей формата 1” тот же объектив даст угол обзора всего лишь 15°. Чем меньше в фотоаппарате матрица, тем сильнее объектив с тем же фокусным расстоянием будет “приближать”. Один и тот же объектив, будучи установленным на разные фотоаппараты, будет давать совершенно разную картинку. Это нужно учитывать при выборе оптики.

Поскольку сегодня в различных камерах установлены матрицы совершенно разного размера, легко запутаться с тем, какой угол обзора даст объектив с тем или иным фокусным расстоянием на той или иной фотокамере.

Фотографам старой закалки, привыкшим к работе с пленочной фототехникой и к классическим значениям фокусных расстояний, четко ассоциируют их с конкретными углами обзора. Чтобы разобраться с тем, какому фокусному расстоянию соответствует тот или иной угол обзора объектива на современных аппаратах, было введено два понятия: кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

Данная характеристика не нужна новичкам, тем кто купил свою первую фотокамеру - ему цифры эквивалентного фокусного расстояния ни о чем не скажут. А вот опытным фотографам, привыкшим к пленочной фототехнике, эта характеристика окажется полезной. Также она будет полезна тем, кто задумался о покупке новой фотокамеры с матрицей другого размера и хочет выбрать подходящую для нее оптику, узнать, как на новой камере будут работать его старые объективы.

Эквивалентное фокусное расстояние позволяет узнать, какое фокусное расстояние будет иметь объектив с таким же углом обзора на полнокадровой (или пленочной) фотокамере. Эта характеристика позволяет сравнивать объективы, всех типов камер, в том числе и компактных. В характеристиках объектива, рассчитанного не под полнокадровую камеру, зачастую можно найти пункт “эквивалентное фокусное расстояние” или “фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте”. Этот пункт нужен для того, чтобы фотограф, смог разобраться с тем, какой угол обзора даст данный объектив. К примеру, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм, установленного на камеру с матрицей APS-C эквивалентными фокусным расстоянием будет 75 мм. Крохотное фокусное расстояние 4,3 мм, используемое в объективе компактной камеры, соответствует по углу обзора 24-мм объективу на полном кадре.

Как рассчитать самому эквивалентное фокусное расстояние? Для этого нужно знать кроп-фактор . Это условный множитель, отражающий изменение угла обзора объектива при его использовании с матрицами меньшего размера. Этот множитель выводится при сопоставлении диагоналей матриц цифровых аппаратов с пленочным кадром 24х36 мм. Слово “кроп-фактор” происходит от английских слов crop - “обрезать” и factor - “множитель”.

Например, диагональ матрицы формата APS-C меньше полнокадровой примерно в 1,5 раза. Так что кроп-фактор для матрицы APS-C будет равен 1,5. А вот диагональ матрицы формата Nikon CX меньше полнокадровой в 2,7 раз. Поэтому ее кроп-фактор будет равняться 2,7. Теперь, зная кроп-фактор, мы сможем рассчитать и эквивалентное фокусное расстояние для объектива. Для этого нужно фактическое фокусное расстояние объектива умножить на кроп-фактор. Допустим, нам необходимо узнать эквивалентное фокусное расстояние для объектива 35 мм, если он будет установлен на камеру с матрицей APS-C. 35х1,5=50мм. Итак, эквивалентное фокусное расстояние такого объектива будет равно 50 мм. То есть на любительской зеркалке 35-мм объектив будет вести себя так же, как классический “полтинник” на полном кадре.

В дальнейших уроках мы будем изучать, какими объективами пользуются при съемке различных сюжетов, укажем их фокусные расстояния как для фотокамер с матрицей APS-C, так и для полнокадровых аппаратов.

Размеры матриц и кроп-фактор фототехники Nikon

В современных системных зеркальных и беззеркальных фотокамерах Nikon применяется всего три стандарта матриц различного размера. В них легко разобраться.

Полнокадровые матрицы (Nikon FX). Имеют физический размер 36х24 мм, то есть равны по размерам кадру с 35-мм пленки. На такие фотоаппараты рассчитано большинство современных объективов. И на них они могут раскрыть весь свой потенциал. Среди современных аппаратов Nikon, полнокадровыми матрицами оснащаются: Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800/D800E, Nikon D810, Nikon D4/D4s, Nikon Df. Поскольку матрица таких фотоаппаратов равна по размерам пленочному кадру, то и понятие кроп-фактора и ЭФР для таких аппаратов не нужно.

Матрицы формата APS-C (Nikon DX). Имеют физический размер 25,1х16,7 мм и кроп-фактор 1,5. Такая матрица незначительно меньше полнокадровой, но зато значительно дешевле. Подобные матрицы иногда называют “кропнутыми” (обрезанными). Такой размер матриц используют почти все производители цифровых зеркальных фотоаппаратов. Среди современных аппаратов Nikon матрицы APS-C имеют камеры Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D7100. С ними по-прежнему можно использовать полнокадровую оптику, однако, все объективы будут значительно сильнее “приближать”, что не всегда удобно, ведь некоторые объективы рассчитаны на сугубо определенный вид съемки и потеря ими нужного угла обзора не позволяет их использовать по назначению. Прежде всего это касается широкоугольной, портретной и репортажной оптики. Полнокадровая широкоугольная оптика теряет свое главное достоинство - большой угол обзора; портретные полнокадровые объективы на “кропе” начинают слишком сильно приближать, и на них становится сложно снимать, приходится очень далеко отходить. Например, установив классический портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм на кропнутую камеру, придется отойти от фотографируемого человека на 5-7 метров, чтобы снять хотя бы портрет по пояс. Полнокадровая репортажная оптика (прежде всего зум-объективы с фокусным расстоянием 24-70 мм) получает на кропе неудобные углы обзора, не очень подходящие на практике для быстрой, динамичной репортажной съемки.

Чтобы создать подходящие для этих задач объективы, для “кропа” выпускают специально разработанные объективы. В системе Nikon такие объективы маркируются буквами “DX” в названии. Поскольку такие объективы рассчитываются для использования на меньшей по размеру матрице, они и сами становятся компактнее и дешевле своих полнокадровых собратьев.

По этой же причине они не смогут корректно работать на полнокадровых матирцах. Что будет, если установить “кропнутый” объектив на полнокадровую камеру? В отличие от фотоаппаратов Canon, у Nikon есть такая возможность. В таком случае будет получаться очень сильное затемнение по краям кадра. Кстати, современные полнокадровые аппараты Nikon могут распознавать “кропнутую” оптику в случае ее установки, они автоматически обрезают кадр до размеров матрицы APS-C. Такую настройку можно включить или выключить в меню камеры.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.4, 1/1250 с, 85.0 мм экв.

Добрый день, друзья! Постепенно мы подбираемся к ключевым понятиям в фотографии (речь про ), без понимания которых немыслимо дальнейшее продвижение в обучении фотографии и вообще осознанная съемка, а именно это дает хорошие стабильные результаты. Позволю себе привести цитату о соблюдении правил в фотографии:

Неумение соблюдать это правило – дает мусор.
Умение соблюдать это правило – дает надежный ремесленный уровень.
Умение нарушать это правило – дает шедевры.

Так вот я считаю, что новичкам нужно стремиться освоить основные техники и выработать базовые навыки съемки (уверенно снимать в ручном режиме, понимать, как композиционно выстраивать кадр, на что делать акцент в кадре, как обрабатывать снимки…). А уверенная база и опыт обязательно принесут плоды в виде более интересных результатов, даже не сомневайтесь!)

Понятие фокусного расстояния объектива

Фокусное расстояние – одна из важнейших характеристик объектива. Если коротко и просто, то этот параметр определяет, насколько приближенное изображение мы сможем получить. Выбор объектива следует начинать с него, потому что ваш стиль съемки требует определенных фокусных.

Предполагаю, что вы уже , которое мы рассматривали ранее. Обратите внимание на следующую схему зеркального фотоаппарата:

Здесь красным пунктиром обозначена оптическая ось объектива, фактически его центр. Тут мы смотрим на камеру с объективом «в разрезе», вид сверху. Если вы повернете объектив передней линзой к себе, отметите (мысленно, конечно!) центр окружности, то, проведя от него перпендикуляр вниз, и получите оптическую ось. Зеленым слева отмечен снимаемый объект. Красные прямые изображают прохождение света через объектив.

В любом объективе есть линза, которая осуществляет переворот изображения. Точка пересечения лучей в ней называется оптическим центром объектива. На рисунке отмечена точкой пересечения прямых.

Задержите ваше внимание на этой схеме на небольшое время и рассмотрите подробнее. Ничего сложного в этом нет, достаточно один раз вникнуть.

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до фокальной плоскости (матрицы). Смотрите схематический рисунок выше.

Точное расположение оптического центра знают разработчики объектива. А точку, которая соответствует фокальной плоскости, т.е. матрице, можно определить по обозначению кружка с пересекающей его прямой на корпусе камеры справа от колеса, переключающего режимы съемки (на Nikon).

Именование. В речи фотографов можно слышать следующие названия:

• фокусное расстояние;
• фокусное;
• ФР (сокращение);
• focal length (английский эквивалент);
• FL (сокращение английского эквивалента).

В чем измеряется фокусное расстояние?

Размерность в миллиметрах, мм. Лучше рассмотреть на примере. Допустим, у нас есть популярный объектив Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. В маркировке указано 35 mm, т.е. его фокусное расстояние постоянно и составляет 35 миллиметров. На остальные характеристики пока не обращайте внимание, их будем рассматривать, когда поговорим про объективы.

Другой пример – стандартный китовый объектив Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor. Здесь указано 18-55 mm, фокусное расстояние переменно. Т.е., покрутив кольцо зуммирования на объективе, вы сможете изменить его от 18 до 55 мм. Забегая наперед, такие объективы называются вариообъективами или зум-объективами.

Популярное заблуждение. Иногда доводится слышать, что фокусное расстояние зависит от чего-либо. Это не так. Как описывал выше, фокусное расстояние – это физическая характеристика объектива, которая заложена конструкторами. Оно не меняется ни при каких условиях.

На что влияет фокусное расстояние?

Внимание! Мы приближаемся к критически важной для понимания части нашей беседы. Если вы поймете то, о чем пойдет речь ниже, то сделаете себе отличный задел для понимания композиции, что крайне важно. Если нет… Вы не сможете не понять! В случае чего, я всегда к вашим услугам в комментариях.

Параметры, на которые влияет фокусное расстояние:

1. Угол обзора;
2. Масштаб изображения;
3. Степень размытия и ГРИП;
4. Перспектива (опосредованно).

Рассмотрим все детально. Небольшие условности – в статье о матрицах мы рассматривали . Там мы говорили о том, что угол обзора тем шире, чем больше матрица. Тут мы примем определенный размер матрицы и все изменения параметров будем рассматривать, исходя того факта, что матрица не меняется. Для того, чтобы не было путаницы в разных фокусных расстояниях в зависимости от размера матрицы, приняли ЭФР (эффективное фокусное расстояние), которое пересчитывает фокусное в эквиваленте полнокадровой камеры. Про это мы поговорим в следующей статье о кроп-факторе. Все нижеследующие примеры привожу с кроп-камеры, т.е. если бы эти же кадры снимались полнокадровым фотоаппаратом, угол обзора был бы шире.

Влияние фокусного расстояния на угол обзора

С увеличением фокусного расстояния уменьшается угол обзора, и наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора. Посмотрите на примерах – снято с одной и той же точки на разных фокусных расстояниях.

Можно сделать вывод, что:

• Чем больше окружающего пространства мы хотим захватить в кадр, тем более широкоугольным (с меньшим фокусным расстоянием) должен быть объектив.
• И наоборот, если нужно снимать сравнительно отдаленный объект, то лучше предпочесть телеобъектив (с большим фокусным расстоянием).

Влияние фокусного расстояния на масштаб изображения

Фактически, это взаимосвязано с первым пунктом. Дело в том, что при большем фокусном расстоянии на итоговом снимке снимаемый объект получится больше. Говорят, что такой объектив даст большее увеличение или больший масштаб изображения.

Пример – мы стоим на одной точке, не двигаясь, и снимаем человека на расстоянии 10 м широкоугольным объективом с ФР 18 мм. Получаем фотографию человека во весь рост и много пространства по краям. Поменяв объектив на другой, например, с ФР 85 мм, мы также получим изображение человека во весь рост, но теперь пустого пространства по краям будет меньше, и сам человек будет больше. В итоге мы получим изображение в большем масштабе.

Влияние фокусного расстояния на степень размытия

Вполне возможно, что вы уже наслышаны об этом и знаете, что чем больше фокусное расстояние, тем задний план будет более размытым. Именно поэтому портретисты так любят телеобъективы (с большим фокусным расстоянием). Посмотрите на примере игрушки, как меняется размытие:

Стоит упомянуть, что с увеличением фокусного расстояния глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) будет становиться меньше, тем самым формируя размытие. Просто учтите это, про ГРИП будем говорить чуть позже.

У некоторых новичков зеркалка (или беззеркалка) ассоциируется с возможностью сильного размытия заднего плана, что они и делают, «дорвавшись» до такого аппарата. На самом деле размытие заднего плана «в хлам» далеко не всегда полезно. Да, так у нас все внимание сконцентрировано на снимаемом объекте, но ничего другого на снимке-то и нет! Во многих случаях лучше, чтобы детали фона все-таки прослеживались. И немаловажную роль в этом играет правильный выбор фокусного.

Влияние фокусного расстояния на перспективу

Для начала, что такое перспектива? Это характер передачи соотношений размеров снимаемого объекта и прочих элементов в кадре, его формы. Рассмотрим следующий кадр, снятый на ФР 17 мм (широкий угол):

Здесь есть ограждающие элементы дороги и дома вдалеке. В случае съемки широкоугольным объективом получаем интересные геометрические соотношения – масштаб ограждения будет заметно больше дома на горизонте. Это непривычно для человеческого глаза, и позволяет строить интересные композиционные решения.

Во втором случае, снятом на 125 мм (теле- диапазон фокусного расстояния) разница в масштабе между ограждением и домом будет меньше.

В общем случае при съемке объектов с одного места разными фокусными расстояниями перспектива изменяться не будет.

Фокусное расстояние влияет на перспективу только в том случае, если в кадр попадают близко или далеко расположенные объекты. На примере выше (1е фото) видно, что в кадре есть ограждение, расположенное к нам вплотную. Находясь близко к нам, ограждение изображается в кадре крупно, а дома на контрасте кажутся маленькими. Поэтому нам видится, будто перспектива растянута. Другой пример — если снимать далекий объект длиннофокусным объективом, а еще намного дальше него будет еще один объект, то будет казаться, будто между ними минимальное расстояние, и они находятся рядом. Как говорят, сжатая перспектива. Это происходит вследствие очень сильной удаленности фотографа от снимаемого объекта, и разница в масштабе снимаемого объекта и очень далекого фонового не настолько велика. Это также видно на примере выше (2е фото). Ограждение находится далеко, дом очень далеко, но кажется, будто расстояние между ними не слишком большое.

Широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием отлично применяются для пейзажной съемки. Но при этом их не рекомендуется использовать при съемке портретов, потому что форма лица будет более вытянутой и смотреться неестественно. Говорят, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным) сжимают ее. Но происходит это в первую очередь не из-за изменения самого фокусного расстояния, а из-за необходимости изменять расстояние между объектом и фотографом.

Съемка с рук на больших фокусных расстояниях

Задачка.

Можно считать дополнительным занятием для тех, кто хочет знать больше) Предлагаю перейти к небольшому фото-рассуждению и рассмотреть простую ситуацию. На самом деле, такие размышления стоит «прокручивать» у себя в голове постоянно, весьма быстро вы привыкнете делать это на автомате.

Допустим, вы снимаете портрет крупным планом вечером на камеру с APS-C матрицей. Заката еще нет, но кажется, что с освещением уже могут быть проблемы, его недостаточно. Цель – снять красивый портрет с сильным размытием заднего плана.

На самом деле, если вы изучаете фотографию с нуля и последовательно читаете мои статьи (смотрите ), то понимаете, что ваших знаний недостаточно. Но ничего страшного в этом нет – порассуждаем с тем, что есть и постепенно будем расширять горизонт неизведанного) Не волнуйтесь, очень скоро паззл знаний сложится в голове. Только не ленитесь думать.

Недавно мы рассуждали о матрице, (ISO). Так вот, при том же ISO на камере с меньшей матрицей (сравниваем камеры примерно равного поколения и производителя) картинка будет более шумной. Обычно за эталон принимают уровень шума у полнокадровых камер. Отсюда следует, что весьма вероятно, наша камера сможет зарегистрировать меньше света с таким же качеством. Поясню ­– снимая на полнокадровую камеру на ISO 1600, мы получаем изображение определенной шумности. Снимая на камеру с APS-C матрицей, чтобы получить такой же уровень шума, нам уже нужно снимать, например, на ISO 400. А значит, света будет попадать меньше, что в наших условиях явно не является хорошим фактором.

Нам нужно добиться сильного размытия. Сделать это можно только с помощью телеобъектива с большим фокусным расстоянием. Степень размытия зависит от других факторов (например, от расстояния до снимаемого объекта, диафрагмы), но об этом позже. Допустим, мы выбрали 105 мм. Это достаточно большое фокусное, и…

Чем больше фокусное расстояние, тем более короткую выдержку нужно выбирать. Это позволит компенсировать дрожь в руках и получить четкий, не размытый снимок.

Выдержка? What? Опять же, скоро будем рассматривать детально. Вкратце – это время экспонирования матрицы, т.е. время, в течении которого свет попадает на матрицу после нажатия кнопки спуска. Привыкайте к слову «экспонирование») Сейчас мы подходим непосредственно к проблеме съемки с рук на объектив с большим фокусным расстоянием.

Можно провести сравнение – представьте, что вы в школе и нужно указать на маленькую деталь на доске. Чем это будет проще сделать – короткой ручкой или длинной указкой? Конечно же, ручкой. Причина в том, что при использовании указки минимальное отклонение вашей кисти приведет к значительному отклонению противоположной стороны указки. Используя ручку, даже при значительном отклонении кисти ее противоположный край отклонится не настолько сильно. Т.е., используя длинный предмет в качестве указки, нам нужно четко фиксировать положение кисти.

В фотографии тоже самое, только сложнее. То, куда мы указываем на доске – наш снимаемый объект. В качестве ручки или указки выступает объектив. Ну, и кисть так и остается приводом всего этого механизма) Важно понять, что фиксатором здесь выступает наш крепкий хват камеры, удобная стойка и короткая выдержка (сокращаем время экспонирования матрицы). Даже если наша кисть переместится на значительный угол, затвор сработает быстрее, и матрица этого уже «не увидит».

Допустим, мы снимаем на длинной для этих условий выдержке. Что происходит? Свет от точки на человеке проходит сквозь объектив и попадает на матрицу, формируя такую же точку. У нас чуть дрогнула рука, камера сместилась вверх, и на эту же точку матрицы попадает уже свет с другой точки на человеке. А в это время матрица продолжает экспонироваться. В итоге получаем смазанное изображение, в простонародии «шевеленка». Если бы выдержка была короче, результат смещения не был бы зафиксирован на матрице, и мы получили бы четкую фотографию.

Так какой же ответ? А он весьма прост – нужно найти баланс, оптимальное соотношение всех параметров. Свести к минимуму проблемы и достичь максимально возможного результата. Что-то мне это напоминает универские времена) Этому мы будем учиться.

Что нужно запомнить о фокусном расстоянии?

Что это такое и на что влияет, я думаю, вы уже поняли. Теперь кратко для повторения основная информация:

1. Фокусное расстояние – расстояние между оптическим центром объектива и матрицей фотоаппарата.
2. Сокращенно часто называется ФР.
3. Измеряется в мм.
4. Фокусное расстояние определено конструкторами объектива, не зависит от камеры, на которую установлен объектив.
5. Влияет на угол обзора и масштаб изображения, позволяя «отдалять» или «приближать» объекты.
6. Влияет на степень размытия и ГРИП.
7. Влияет на перспективу изображения.
8. На больших фокусных расстояниях сложнее снимать с рук.

Фокусное расстояние очень сильно влияет на итоговый результат, поэтому важно научиться «чувствовать» его и правильно выбирать для конкретных целей.

Предлагаю вам выйти на улицу и попробовать поснимать, например, пейзажи с разными фокусными, находясь на одной точке. И понаблюдать, насколько объекты приближаются, как меняются геометрические соотношения. Поснимать близко расположенные объекты, например, ветку дерева. Можно даже не снимать, а просто изменять фокусное расстояние (если у вас зум-объектив) и наблюдать изменения в видоискатель.

Со временем вы настолько привыкнете к своей камере и объективу, что будете навскидку, не глядя в видоискатель, определять, какой примерно получится результат.

Удачи и до скорой встречи!

4 комментария на Что такое фокусное расстояние? На что оно влияет?

Здравствуйте, Влад! Прочитала ваши уроки по фотографии, очень понравились статьи про устройство фотоаппарата, всё последовательно, понятно и доходчиво. Спасибо за такое изложение материала, буду с интересом ждать продолжения 🙂
Может быть, сделаете краткий анонс, на какие ещё темы ждать статей? И какие с вашей точки зрения материалы полезно изучить новичку? А то всего так много, сразу и не поймёшь, с чем надо разбираться в первую очередь)

• Добрый вечер, Екатерина!
  Спасибо большое за оценку моей работы, всегда очень приятно получать такие отзывы:) Мотивирует, т.к. чувствуется, что кому-то это пригодилось!

  1. По поводу анонсов — на горизонте материалы про кроп-фактор, диафрагму, выдержку, ISO, экспозицию, динамический диапазон и… Пожалуй, пока не буду дальше карты раскрывать)

  2. Что касается материалов, которые было бы полезно изучить новичку. Для начала нужно понять, в какой точке находится человек, т.е. что он знает на текущий момент и куда хочет попасть (каких результатов достичь) и исходя из этого планировать оптимальные шаги для преодоления этого пути. Скажите в общих чертах, что вы знаете на текущий момент и к чему стремитесь (какой жанр фотографии больше всего привлекает и какие работы вдохновляют).

  Если говорить общо, то, на мой взгляд, новичку нужно провести для себя ликбез по критически важным аспектам. К ним можно отнести треугольник диафрагмы, выдержки, ISO, иметь понимание экспозиции, фокусного расстояния, ГРИП, режимов съемки (приоритет выдержки/диафрагмы или ручной, в «Авто» лучше не снимать) + базовые аспекты композиции. В общем-то, имея поверхностное понимание всего этого, я бы далее советовал как можно больше снимать-снимать-снимать.

  При этом обращать внимание на окружающее пространство с позиции «видоискателя». Идти, к примеру, на работу и, наблюдая, как свет падает на цветы, размышлять, с какого ракурса они бы смотрелись лучше всего, как бы вы их кадрировали… Параллельно с практикой закрывать пробелы в базовой теории по фотографии, смотреть множество фотографий других людей и размышлять, как и при каких условиях они сняты. Последнее считаю очень важным. Пробовать снимать в RAW формате, можно даже начинать сразу, особенно если есть навыки редактирования. RAW обеспечивает колоссальные возможности редактирования, «прощая» многие ошибки.

  Обязательно нужно учиться обрабатывать фотографии — я не сторонник накладывания тонны обработки на исходный кадр, но считаю, что делать базовые вещи (экспокоррекция, шумодав, усиление резкости, работа с тенями/светами, коррекция цвета, устранение помех и прочее) проводиться должны, т.к. дают ощутимо лучшее восприятие итоговой фотографии. Со своей стороны могу порекомендовать Lightroom.

  И постепенно переходить к более продвинутым вещам, но к тому времени «новичок» уже сам сможет рассказать и показать много чего интересного и понимание, что делать и куда двигаться дальше, точно будет. По базовым вещам, например, рекомендую почитать статьи на сайте Александра Шаповала, отлично излагает. И не забывать, что практика — всему голова.

  Что касается моих планов, то на данный момент у меня есть желание собрать что-то наподобие учебника — последовательно написанное пособие, прочтя которое новичок в фотографии смог бы освоиться, научился получать хорошие результаты и критически подходил к анализу своих/чужих фотографий, главное, чтобы научился размышлять. Плюс умел обрабатывать свои снимки, легко разбирался в них, когда их станет много и просто любил фотографию)

  Одномоментно это расписать сложно, отнимает много времени. Но постепенно материалы в хронологическом для изучения порядке будут добавляться в раздел Уроки (пока только технические, про обработку позже) + периодически делаю подборки Пятничного настроения , где тематически представляю работы других фотографов, которые меня вдохновляют и кажутся интересными.

  P.S. Чтобы быть в курсе появляющихся материалов, при желании рекомендую подписаться на email рассылку или группу ВК в правом верхнем углу сайта. И, конечно, по всем вопросам можете смело обращаться в комментариях или здесь По возможности постараюсь отвечать.

При работе с камерой очень важно понимать, что такое фокусное расстояние объектива и как с ним работать. Каждый фотограф должен научиться реализовывать свой творческий потенциал, используя фокусное расстояние как один из инструментов в создании снимка. Кроме того для каждого человека, занимающегося фотографией важно комфортно работать с камерой, поэтому следует определиться какие именно объективы вам больше всего подходят.

1. Что такое фокусное расстояние

Фокусное расстояние (ФР) - это сложный механизм, влияющий на различные характеристики будущего кадра. Если не вдаваться в подробности, то ФР влияет на масштаб изображения. Чем больше число фокусного расстояния, тем более крупными будут объекты на снимке, и они будут располагаться ближе. Фокусное расстояние - это числовое отражение в миллиметрах расстояния между сенсором камеры и оптическим центром объектива (точкой конвергенции). Наглядно увидеть принцип измерения ФР можно на схеме:

2. Диапазоны фокусных расстояний. Их применение

Длинна фокусного расстояния делит на:

Сверхширокоугольные 12-24 мм

Эти объективы используются не часто. Они захватывают очень большое пространство и при этом сильно его искажают. Для человеческого глаза непривычен настолько большой обхват, поэтому снимки многим могут показаться странными. Такие объективы применяются при съемке больших объектов с малого расстояния или в архитектурной и интерьерной фотографии в замкнутых пространствах. Для съемки людей такие объективы не подходят, так как они сильно искажают перспективу и как следствие строение тела и черты лица.

Широкоугольные 24-35 мм

Эти устройства называю китовыми объективами. ФР 24 мм практически не дает искажения, хотя оно всё еще заметно невооруженным глазом. Такие объективы чаще всего используют журналисты в репортажной и документальной съемке. Такой объектив имеет большой угол захвата кадра, поэтому может вместить в сцене много объектов. При этом искажения практически не проявляются.

Стандартные 35-70 мм

Эти типы объективов при ФР 45-50 мм имеют примерно такой же охват как и человеческий глаз. Периферийное зрение не учитывается. Стандартные объективы больше всего распространены и используются для самых разнообразных целей.

«Полтинник» — так называется объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Его светосила чаще всего составляет f1.8. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием дают более качественную картинку, чем зум объективы за счет того, что имеют большую светосилу и не распыляются на несколько фокусных расстояний.

Телеобъективы 70-105 мм

После значения 105 мм начинаются длиннофокусные телеобъективы, а также фиксы для портретной съемки (примерно 85 мм). Телеобъективы отлично подходят для портретной съемки. Они отлично справляются с отделением переднего плана от заднего, при этом не сплющивают и не искажают картинку.

Супертелеобъективы 105-300 + мм

Такие объективы подходят для фотографирования отдаленных объектов. Это могу быть горы, здания, люди в далике и дикие животные. Для пейзажной фотографии такие объективы не подходят, так как на ФР более 300мм они очень сильно сплющивают перспективу.

3. Перспектива снимка и его ФР

В этом разделе будет описано влияние фокусного расстояния на перспективу. На снимке ниже сфотографированы три объекта, которые находятся друг от друга на расстоянии 10 см.

4. Кроп-фактор

Если у вас фотоаппарат с кроп сенсором, то следует знать, что такое кроп-фактор. К примеру, если взять полнокадровую оптику и установить её на камеру с кроп сенсором, то снимок по краям как бы обрежется. Коэффициент обрезки примерно равен 1.6. Для конкретного примера возьмем объектив с фокусным расстоянием 35 мм. Сделанные им снимки на камеру с кроп сенсором будут выглядеть так, как выглядели бы фотографии сделанные на полнокадровую камеру с ФР объектива 50мм.

Подробнее как это работает показано на схеме:

Покупка объектива сделанного специально для кроп камер не решит эту проблему, так как общепринято указывать фокусное расстояние, которое будет актуально для полнокадровой камеры.

Для примера еще два снимка, сделанных на камеру с кроп сенсором. Один снимок сделан с фокусным расстоянием 24 мм, а второй — 300 мм.

На основе материалов с сайта:

В первую очередь, при выборе видеокамеры следует обращать внимание на угол обзора, так как именно он определяет зону наблюдения. В видеонаблюдении угол обзора играет важную, основополагающую роль. Он зависит от фокусного расстояния объектива камеры и размера ее сенсора. Видеокамера, у которой сенсор большего размера, даже при одинаковом фокусном расстоянии, будет иметь большой угол обзора. Изображение с высокой детализацией можно получить с помощью узкого угла обзора, а не только при увеличении разрешающей способности системы. Если угол обзора видеокамеры будет шире, то детализация объектов в кадре будет хуже.

Цель эксперимента: наглядно показать зависимость углов обзора видеокамеры от используемых объективов.

Рассмотрим примеры для видеокамер, выполняющих «обзорные» функции, которые расположены так, чтобы захватить «общий вид».

Уличные видеокамеры с различным фокусным расстоянием объектива и фиксированным размером сенсора. Камеры расположены таким образом, чтобы продемонстрировать «общий вид» парковки перед зданием.

Для сравнения возьмем следующие модели камер с фиксированными (не подстраиваемыми) объективами, имеющими разные фокусные расстояния:

Объектив 3,6 мм,

Объектив 2,8 мм,

С объективом 1,9 мм,

Размер матрицы: 1/2.9 дюйма - Sony Exmor

Для корректного процесса сравнения использовали все камеры одинакового разрешения 2 Мп на одинаковой матрице размером 1/2.9 дюйма - Sony Exmor CMOS (IMX323).

Высота расположения всех трёх камер в эксперименте одинаковая. Это 3 этаж офисного здания, примерно 10 метров от асфальта. Для того, чтобы более наглядно просмотреть ширину углов обзора камеры, она выравнивалась по правому нижнему углу. А с левого края, с помощью сделанных скриншотов, можно сравнить широкое или узкое видение видеокамеры по горизонтали. В результате проведенного эксперимента было сделано три скриншота.

Угол обзора с объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм

На первом скриншоте, изготовленном с помощью видеокамеры PN-IP2-B3.6 v. 2.6.3 с фокусным расстоянием 3.6мм, в левой части полученного изображения мы можем наблюдать припаркованный на стоянке грузовик и забор слева от него. Угол обзора составляет примерно 72 градуса.

Угол обзора с объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм

На скриншоте, изготовленном с помощью видеокамерыс фокусным расстоянием 2.8мм модель PN-IP2-B2.8 v.2.6.3, слева видно ещё порядка 15-20м забора, и часть стоянки позади грузовика. Угол обзора при использовании камеры PN-IP2-B2.8 v.2.6.3 с фокусным расстоянием 2.8мм уже порядка 87 градусов.

Угол обзора с объективом с фокусным расстоянием 1.9 мм

Третий скриншот получен с применением видеокамеры PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2, с широкоугольным объективом, имеющем фокусное расстояние 1,9мм. На изображении можно увидеть уже не только стоянку позади припаркованного грузовика, но и выезд другого грузовика из стоянки. Угол обзора у данной камеры составляет примерно 112 градусов.

Стоит понимать, что чем шире видит камера, тем меньше плотность пикселей и, соответственно, хуже детализация каждого участка получаемого изображения.

Камеры и с не самыми широкими углами обзора имеют право на жизнь и актуальны в использовании, главное правильно подобрать камеру видеонаблюдения отвечающую требованиям за наблюдаемым объектом и удовлетворяющую желаемому результату по качеству картинки.

Расчёт углов обзора видеокамер для всех 3-х случаев

a = 2arctg (d/2f),

a - угол обзора видеокамеры, в метрических градусах;
arctg - тригонометрическая функция (арктангенс);
d - ширина матрицы в миллиметрах;
f - эффективное фокусное расстояние объектива в миллиметрах;

Для PN-IP2-B3.6 v. 2.6.3

а1=2*arctg*5,376мм/2*3,6 мм = 73,4 градуса

Для PN-IP2-B2.8 v.2.6.3

a2=2*arctg*5,376мм/2*2.8 мм = 87 градусов

Для PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2

а3=2*arctg*5.376мм/2*1,9 мм = 109 градусов

Наглядно можно изобразить так:

Если Вы хотите получать уведомления о похожих постах, присоединяйтесь к нашему Телеграмм-каналу.